Пожалуй, одна из главных тем, которая волнует каждого любителя ароматов, это стойкость. Попробую разобрать по пунктам, что влияет на стойкость и продолжительность восприятия аромата (а это разные вещи, забегу вперед), а также немного поясню, что значат разные концентрации парфюма и как они влияют на раскрытие композиции.
Раз уж упомянула такое явление как «восприятие аромата», сразу начну с этого момента. Объективная стойкость парфюма и то, как долго слышим мы его сами от себя, не равны друг другу. Ходит даже легенда, дескать, идеальный аромат должны ощущать только окружающие, но не сам носитель. Идея в высшей степени странная, по-моему, но и правда бывает так, что нос привыкает к запаху очень быстро. Тут, к сожалению, нет единой системы, обонятельный аппарат у людей разный. Существует понятие «порог восприятия», то есть та концентрация ароматических молекул, при которой человек способен в принципе что-то различить. Не существует какого-то единого уровня «звучания» запаха, как, например, децибелами легко измеряется громкость звука. В основном для оценки уровня, на котором нос способен уловить тот или иной аромат, используют группы людей и их личный опыт. Есть реципиенты с более острым нюхом, есть те, чей мозг очень быстро адаптируется к раздражителю и «выключает» его из зоны активного ощущения. Насчет себя я поняла, что некоторые ноты мой нос «любит» и слышит их долго, а некоторые перестает воспринимать до обидного быстро. Ну и конечно, есть парфюм не понравился, то запах его может преследовать меня весь день, раздражая и мешая сосредоточиться. Вот и не верь потом легендам!
Что касается концентрации молекул, это очень коварная ловушка, если речь заходит о вариантах парфюмерных формул. Если коротко, то ароматы состоят из спиртовой (масляной, глицериновой, любой другой) основы и душистой композиции, процент которой от общего объема и дает так называемую концентрацию: одеколон (2-4%), туалетная вода (5-15%), парфюмерная вода (15-20%) и духи (20-30%). Это примерные цифры, но суть такая. Пропорционально объему душистых веществ принято оценивать и длительность звучания парфюма, мол, раз налили БОЛЬШЕ, то и ощущаться будет ярче, но это не вполне корректный подход. Независимо от концентрации, есть те вещества и эссенции, которые улетучиваются с кожи быстро, а есть и более тяжелые. Это же касается и полностью синтетических парфюмерных молекул. Соответственно, просто одинаково увеличив объем всех нот, вы не получите более стойкую или яркую композицию, ведь громкие и «цепкие» ингредиенты станут еще мощнее даже при небольшом повышении количества, а легкие, сколько ни добавляй, не изменят своих свойств радикально. Этим объясняется тот занятный факт, что разные концентрации одного и того же аромата могут состоять из разных компонентов, пусть даже запах и похож. Цитрусовые аккорды наиболее летучи, потому их вотчиной считаются одеколоны. Если пытаться сделать более концентрированную композицию, то не получится просто добавить побольше экстрактов бергамота или лимона, их нужно будет сбалансировать какой-то более тяжелой основой, от чего свежее и звонкое ощущение будет утеряно. Увы, но такова химия парфюмерного сырья, с некоторыми особенностями просто надо смириться.
Именно здесь коренится претензия пользователей к дорогим и нишевым ароматам, если те не звучат очень ярко и до победного. «Не за свои деньги», «цена завышена», «стойкость как у масс-маркета». К сожалению, некоторые идеи не воплотить без ущерба для продолжительности звучания на коже. Парфюмеры обычно стараются сделать свой аромат сбалансированным и достаточно стойким, но все же в первую очередь они «продавцы впечатлений», гарантировать вам какой-то конкретный опыт никто не сможет. Я всегда советую пробовать любую композицию на коже. Если дорого, если от крутого бренда или именитого парфюмера, это еще ни о чем не говорит. Только ваша кожа, только ваши рецепторы, только ваши эмоции.
По сути, сейчас парфюмеры нередко делают аромат без привязки к концентрации. Они пробуют разные пропорции нот и смотрят, в каком их сочетании звучание композиции оказывается наилучшим, максимально отвечающим их изначальной идее. Если получилась туалетная вода, так тому и быть, и пытаться «дотянуть» ее до парфюмерной никакого смысла нет. Ряд брендов перестал указывать концентрацию своей продукции, потому что это может путать потребителя. «Кристофера Шелдрейка регулярно пытают вопросом «какая концентрация у ароматов Les Exclusifs de Chanel?» и он всегда отвечает «такая, какая нужно».»